禁步是什么(古代人都佩带什么饰品)
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2023-11-27
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1. 禁步是什么,古代人都佩带什么饰品?
古代人佩戴的饰品有璎珞、步摇、禁步等。
以下是这些饰品的详细介绍。
1、璎珞
璎珞是古代用珠玉串成的装饰品,多用为颈饰,璎珞原为古代印度佛像颈间的一种装饰,后来随着佛教一起传入我国,唐代时,被爱美求新的女性所模仿和改进,变成了项饰。
《维摩诘经讲经文》中有“整百宝之头冠,动八珍之璎珞”;《妙法莲华经》记载用“金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰七宝合成众华璎珞”,可见璎珞应由世间众宝所成。
2、步摇
步摇是中国古代妇女的一种首饰,制作多以黄金屈曲成龙凤等形,其上缀以珠玉。六朝而下,花式愈繁,或伏成鸟兽花枝等,晶莹辉耀,与钗钿相混杂,簪于发上,材料主要有金、银、玉、玛瑙等。
步摇为中国传统汉民族首饰,西汉时在西域地区有其雏形进而吸收创新而来,约在东汉时经燕传入辽西,后又向东传入高丽鲜半岛及日本并对当地的文化都产生了深远的影响。
3、禁步
禁步是古代的一种饰品。将各种不同形状玉佩,以彩线穿组合成一串系在腰间,最初用于压住裙摆。佩戴行步之时,发出的声音缓急有度,轻重得当。如果节奏杂乱,会被认为是失礼,古人对此是十分注重的。
2. 禁步男生能带吗?
可以的。
佩戴在腰间通常佩戴禁步都是在穿着汉服的时候,如果男生想要佩戴禁步,可以将禁步没有流苏的一头穿过腰间的带子,再用另一头的流苏穿过绳子,最后整理禁步的玉佩方向即可。
3. 为什么现在的汉服很多都是明朝服饰?
大明王朝冕服(衮冕)是明代皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服,其中皇帝冕服的等级最高,用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合。明代皇帝冕服制定于洪武元年,在洪武十六年、二十四年(按《明实录》记载)、永乐三年又数次修订。嘉靖八年,明世宗对皇帝冕服做了较大修改,形成明代冕服的最终款式。本文仅以使用时间最长、较有代表性的永乐三年所定冕服为例进行说明。
冕
又称平天冠,由綖(yán)板、旒(liú)、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作,前圆(略呈弧形)后方,覆绮于外,上(表)为玄色,下(里)为红色。长合周尺二尺四寸(约55.4厘米),宽一尺二寸(约27.7厘米),前后各垂十二旒。旒以五彩丝线为缫(zǎo,同藻),每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗,缫上有结(称为“就”)使玉珠之间相隔一定距离。綖板下为长条形玉衡,用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对,充耳用玄紞(dǎn,丝线)系黈纩(tǒukuàng,明代指黄色玉珠)和白玉瑱(tiàn,玉珠)各一颗。冠武是冠的主体部分,圆筒形,用竹丝编成胎,再冒以皁(zào,黑色)纱。冠武上饰长方形金池一对(前后各一)、葵花形金簪纽一对、缨纽二对及金条(条状金饰)若干。朱缨从冠武两侧缨纽处向外穿出,系结并虚悬于颔下。玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内,簪首呈正方形。另有朱纮(hóng)一根,一端系在冠武左侧玉簪(簪脚)上,再从颔下绕至冠武右侧,仍系于玉簪(簪首)上,余端下垂。
冕(参考《中东宫冠服》绘制)
玄衣
皇帝冕服上衣用玄色,故称玄衣,交领、大袖,领、袖、衣襟等处施本色缘边。明代冕服继承了传统的十二章纹饰,玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝(yí)八章。日月皆圆形,日纹红色,在左肩,月纹白色,在右肩。龙在两臂,均为升龙。星辰在背,用五颗小圆星,五色。山在星辰之下,为并列的五座山峰。火、华虫、宗彝在两袖,每种纹样各用三个,竖行排列。火为红色火焰,在上;华虫形似锦鸡,五彩羽,红腹,居中;宗彝在下。宗彝是敞口杯形祭器,用一对,上饰虎、蜼(wěi,长尾猴),虎尾较短,蜼尾较长,左袖宗彝饰虎纹,右袖宗彝饰蜼纹。
纁裳(xūncháng)
冕服下裳用纁色,故称纁裳,分为前后两片,前片三幅,后片四幅,共裳腰。因裳幅均为正幅(长方形),需要在每幅上折叠出褶子(称为“襞积”),使裳腰与人体腰围相适。裳前后片的两侧及底边施本色缘边,侧边之缘称为綼(bì),底边之缘称为裼(xī,同緆)。纁裳上织藻、粉米、黼(fǔ)、黻(fú)四章,各用一对,排成两行,列于裳前片左右。藻为盘绕的绿色水草;粉米为白色米粒,排列成圆形;黼为斧形,青色或黑色,白刃,有柄;黻为两“弓”相背组成的图案。
玄衣(参考《中东宫冠服》绘制)
纁裳(参考《中东宫冠服》绘制)
中单、蔽膝(bìxī)、大带
冕服中单用素纱制作,交领,大袖,领、袖、衣襟均施青色缘边,领部织黻纹十三个。蔽膝为纁色,上宽一尺,下宽二尺,长三尺,本色缘,缘的接缝中饰有五彩绦(称为“紃xún”)。蔽膝上织藻、粉米、黼、黻四章,各用一对,分两行排列,另缀一对玉钩,用以悬挂。大带由束腰部分和垂带部分组成,束腰部分以纽襻扣纽系,并缀有假结及耳。大带朝外一面为白色,朝内一面为红色,腰和垂都有缘边,也称为綼,腰及结、耳之綼为红色,垂之綼为绿色。在大带结、耳处系有长丝带,称纽约,用素色。值得注意的是,永乐三年所定冕服制度中,取消了革带,直到嘉靖时期才重新使用。
中单(参考《中东宫冠服》绘制)
蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)
玉佩、小绶(shòu)、大绶
玉佩又称“(玉)玎珰”,为两组,每组有:珩(héng)一件,顶部有一孔系金钩一个,底部有五孔系玉珠五串;瑀(yǔ)一件,在珩之下,上下各三孔,与中间三串玉珠相连;琚(jū)一对,在瑀左右,瑑(zhuàn,雕刻)云纹并描金,与两侧玉珠串相连;玉花一件,在瑀之下,与中间三串玉珠相连;玉滴一对,形似水滴,系于玉花底部左右两串玉珠的末端;璜(huáng)一对,形似玉璧之半,瑑云纹并描金,分别系于琚底部玉珠串的末端;冲牙一件,与珩外形相似,系于玉花底部正中一串玉珠的末端。珩、瑀、玉花、冲牙皆瑑龙纹并描金。行动时,冲牙与玉滴、璜相触,发出清脆的声音。玉佩下有小绶一对,长条形,其颜色、纹样与大绶相同。大绶为长方形,用黄、白、赤、玄、缥(piǎo,淡青)、绿六彩织成,上部为菱形纹,下部为竖条纹,用纁色织物衬里。大绶上垂有织带六条,也叫小绶(与玉佩小绶非一物),颜色与大绶六彩同,分成三组编结并悬挂玉环三枚,环上饰龙纹。
蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)
袜、舄(xì)、玉圭
冕服用赤袜、赤舄。赤舄形似靴,舄首做成如意云头状,饰以黄绦缘,并缀黑色缨结,鞋帮用黑色缘边。玉圭长一尺二寸(周尺),顶部尖锐,底端平直,圭身刻山纹四个,下部套黄绮。另有玉圭袋用来装纳玉圭,袋身外形、大小和玉圭相似,饰金龙纹,底部有盖。
赤舄、赤袜(参考《中东宫冠服》绘制)
玉圭袋、玉圭(参考《中东宫冠服》绘制)
《明实录》记载,洪武元年正月,明太祖服衮冕在南郊祭祀天地,定国号为大明,建元洪武。二月,翰林学士陶安等认为,古代天子有五冕,祭天地、宗庙、社稷及诸神时各用相应的冕服,因此奏请按古礼制作,明太祖则认为五冕礼太繁,规定祭天地、宗庙服衮冕,社稷等祀服通天冠、绛纱袍,其余不用。十一月,明太祖下诏,令礼官与儒臣正式议定冠服之制。嘉靖时期,经过“大礼议”之争并取得胜利的明世宗,开始对祭礼与服制进行大规模的修改与创新,其中就包括皇帝冕服制度的调整,相关的文字与图像在《大明会典》中有详细记录。上世纪50年代发掘明神宗定陵时,出土了部分冕服实物,为研究明代冕服制度提供了极为宝贵的文物资料。
大明王朝,是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中,可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。
在中国传统文化的浸染下,中国古代女子的美容,十分强调含蓄,重视内在修养,“浓纤得衷,修短合度”一直成为美容的典范。
明代虽然审美观已较为宽泛,但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上,“丰肉微骨”再次受到重视。
明代开始,扣子大量运用,材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫,是明代妇女的常服。
另一女子常服,上着大襟短袄,下穿马面裙,裙身中间有一宽条,类似“蔽膝”的演变,腰部多加细褶,后来褶子越来越多。
汉服发展到明代,最突出的特点,是以前襟的纽扣,代替了带结。但是,扣了主要用在礼服上,常服很少使用,明末普及。
纽扣,并非源自明代,从元蒙时代的辫线袄子腰围部分,就有钉纽扣的形式,纽扣应当源自中国少数民族,明代开始流行。
明代女服,与唐代相比,衣裙比例明显倒置,。由于明代中后期,气候变冷,一年中寒冷的时间比较长,于是上衣逐渐变长至膝盖,裙子也不可能再束于上衣之外,而是被上衣遮盖,此即“袄裙”。
明代汉服的中衣,还有一种类似今天的立领,由扣子扣住。
明代女子的妆容,一改唐代那种上翘羽毛状的眉形,转而推崇细长弯月状的翠眉,化妆在精细上着眼,强调“面如凝脂,眼如点漆,眉黛烟青”。
脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂,显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出,画上的女子在化妆上,大多没有规律可循,一般是淡搽胭脂,点朱唇,再根据各人的脸形、眼睛,来画眉毛,温顺、稳重而决不浓妆艳抹。
明代女服的上衣,是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。
下裳在明初,用色偏向浅淡,崇祯时期提倡白色裙,裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时,发展为八幅、十幅。
裙腰加褶,一直十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究,有一种“彩条裙”,选各种颜色的绸缎,每条色缎上,绣出花鸟纹饰,带边镶以金线,可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条,拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,名“凤尾裙”。有的还将整块缎料,用手工做成细褶纹,名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙,名“玉裙”。
帔子,出现在南北朝,隋唐时得此名,宋代列入礼服。
明代帔子普遍流行,形状宛如一条长长的彩色挂带,宽三寸二分,长五尺七寸,绕过脖颈,披挂在胸前,两头下端连接,垂有金或玉的坠子,由于其形美如彩霞,故名“霞帔”。
明代褙子的纹样,与霞帔在品级差别上基本相同,只是八、九品命妇,用团花,不用缠枝花。
明代穿用褙子的面很广。按身份来分,有两种类型:
贵族作为礼服,为合领大袖对襟形式;
平民作为常服,用直领小袖对襟形式。
明代汉服的另一个特色,是襟上佩饰物,并且十分醒目,都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的,叫“坠领”,系在前襟的,叫“七事”,走起路来有响声的,叫“禁步”。这些佩饰,统称“杂佩”。
另有一种特别的佩饰,在一条金链上,以环相连挂着四件小物:镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)、小刀,均是妇女的生活实用品。
由此可见,饰物最早的功用,是为了日常生活的实用目的,随后才演变为装饰和修饰的功效。
《明会典》是明代官修的一部典章制度书,其中记录了贵族女装用料,均为“各色丝绫罗纱随用”。
而平民女服用料,即便是礼服,也限用紫色粗布,并禁止用金绣,袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色,禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定,商贾之家,只能用绢布制装,农家可以使用紬纱和绢布。劳动大众只许用褐色。
明代不同阶层的服装面料,有严格的规定,但是从现存的明代书画作品中,我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍,一般妇女平日常穿短衫长裙,腰上系绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
明朝因皇帝姓朱,以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。
明代官服中,最有特色的,是用“补子”表示品级。
补子,是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。
平常穿的圆领袍衫,则凭衣服长短和袖子大小,来区分身份,长、大者,为尊。
明代女子习惯在裙子外,罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔,是明代妇女的礼服,是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服装。整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一起穿。
除了之前受到元蒙影响,明末,由于满清八旗兵的甲衣和海外输入的影响,因此,明末开始,扣子逐渐在领边和襟边普遍使用。
明代普通百姓的服装,或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富。平民妻女,只能衣紫、绿、桃红等色,明代男子一律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。
明代的腰带,多束于胯部,而不在腰,用细纽悬于衣肋间。
明代男子多穿青布直裰,头戴四方平定巾,平民穿短衣,裹头巾。
四方平定巾之前,还有一种六瓣,或八瓣布片缝合的小帽,很象剖成半边的西瓜,名“六合一统帽”,也称六合巾、“小帽”,多用六片罗帛拼成,相传为明太祖所制。《枣林杂俎》:“清时小帽,俗呼•瓜皮帽’,不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合巾,明太祖所制,在四方平定巾之前。”即取“六合一统”之意,故名。取意安定和睦,天下归一。因为在政治上有一定象征意义,故也是由政府规定令全国通行的帽式,通常多用于市民百姓,而官吏家居时也常戴。此帽本来是仆役所戴,但是因为戴起来方便,所以就流行起来,这就是清朝“瓜皮帽”的前身。
明代帝后百官服制:
冕服:从宋代起,皇帝几乎只穿一种冕服。
朝服:通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服:百官的正式办公服均用到它。
常服:恢复唐宋时代的常服系统。
褘衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣:为皇后的第二礼服。
礼服:品官命妇的大礼服。
4. 齐胸襦裙胸中间的装饰叫什么?
齐胸襦裙胸中间的装饰称作胸针。
1. 胸针是指一种用于别在胸前的装饰性饰品,常用于女士的礼服上,也可用于男士的西装等正式场合着装上。
2. 胸针的使用已有悠久的历史文化背景,最早可追溯到古埃及时期,早期的胸针还被用于表示地位和财富等象征性作用。
3. 在现代,随着时尚文化的发展,胸针已经成为了一种高档的服饰配饰,不仅是一种美观的装饰品,也是一种彰显个人品位和风格的象征。
5. 古人腰间的挂饰叫什么?
古人腰间悬挂饰品统称为“佩饰”如:
1、带钩:古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩,古又称“犀比”。多用青铜铸造,也有用黄金、白银、铁、玉等制成。带钩相当于我们今天的皮带卡,主要用于钩系束腰的革带,多为男性使用,形式多样、工艺繁多。
2、玉佩:玉佩通常系在腰部,先秦和秦汉时期,玉佩繁褥华丽,甚至数十个小玉佩,如玉璜、玉璧、玉珩等,用丝线串联结成一组杂佩,用以突出佩戴者的华贵威严。魏晋以后,女子佩戴玉佩的频率增加,走起路来环佩叮当,悦耳动听,因此“环佩”也逐渐成为女性的代称之一。
3、璜:一般都认为“半璧曰璜”,其中多数璜只是璧的三分之一,小部分会是璧的二分之一。
4、珩:杂佩上部的横玉。形似磬而小,或上有折角,用于璧还之上。
5、禁步:属于环佩中构建繁琐复杂的款式,时古代女子挂在裙边的一种金玉饰物。腰际佩挂禁步,可约束女子的举止,起着规范仪态的作用。
6、香囊:也称“锦囊”或者“锦香囊”。一般系于腰间或肘后之下的腰带上,也有的系在床帐或者车辇上。香囊质地种类很多,有玉镂雕的、金累丝、点翠镶嵌和丝绣的。形状多样,有圆形、方形、椭圆形、葫芦形、石榴形、桃形、方胜形等。两片相合中间镂空,也有的中间缩扣,有孔透气,用来散发香味。
6. 你认为什么服饰更能够代表中国的历史文化?
旗袍是中国妇女的传统服装,而并非已经演灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在,值得我们细心的去了解与体会。
细望回去,很多人以为唐装就是中华民族的标志服饰了,实则不然。生活在一个多族裔共同繁盛的都市,在街上,身着民族服装的人,非常的夺目,也非常的漂亮,但又很柔和;无论其色彩、款式如何大张旗鼓、艳丽非凡,走近了来,一定是赏心悦目的平和,不会令人觉得突兀。
这是由于一个民族的传统服装是这个民族深远的历史所沉淀下来的,因此,由著这内涵,外在的特点再鲜明,也不能越过这个尺度去,显得张扬跋扈。
一个民族的服装有着深远历史而唐装则不然,一个民族的服装一定有着其深远的历史,才能显出一个民族深厚的韵味。历朝历代的服饰精美绝伦,各有其特征。衣裳也是如此:汉朝衣裳右衽、宽袖,雄浑庄肃;宋朝服饰温婉细腻,窄袖口,对襟褙子,精致温和;明朝裙衫又别具一格,下裙多以马面、一片合围等样式为主,上袄右衽,袖口种类众多,有温润灵动的琵琶袖、庄肃稳重的直袖等等,用色既有大方的亮丽色彩,在细节上以金银线勾勒线条明朗、大气的花纹;又有淡雅温煦的各类浅色小样,对比分明,非常的赏心悦目。而唐朝服饰,用蔚为大观来形容,是一点不为过的。男子服饰以箭袖圆领袍为主,窄袖口,一种干净俐落的感觉油然而生;用色大气,既有飘逸的玉兰白、又有名贵的雅松黄,花纹繁盛壮丽,多以暗纹、绣纹为主,面料也是矜贵有加,以富尚荣华的丝绸为多。
女子服饰以齐腰襦裙、齐胸襦裙为主,袖口可宽可窄,襦裙加以宫绦、披帛,分外出尘,飘逸灵动有似仙子;其花纹之繁盛可以写一部书,但总的特点是花形雅致,或暗、或凹,有凸、有亮,用色或大气明艳,或温婉秀丽,或小家碧润,或稚气柔嫩;林林总总,不可备述。而唐装,究其历史,不过是民国末年,人们著在旗装内的中衣中裤,在传统尽逝的时候,被怀旧的人们急病乱投医的拿出来,实在是不得已。然而一个民族独立于世界之林,靠的不是土地、金钱、武力,靠的是其独特的文化内涵,悠久的历史传统,这是不可复制的,所有的物质都是可以模仿、复制的,唯有文化,独特而隽永。
旗袍而旗袍,从清朝的旗装一脉相承而来,在民国时期达到鼎盛,是民国时期的服饰,当今之世,也有许多人爱穿旗袍;许多人对于旗袍有着固有的观念,其实真正传统的旗袍并非电影电视所演的那般紧贴,从民国时期的老照片可以看出来,现在的好些老师傅也还有这个手艺,传统旗袍并非贴身,而是在腰间前后两片各打两个长细褶,整个旗袍的韵律、女子的柔美不同就出来了,即使这样,旗袍依然是宽松的,但却非常别致。在用色方面,也是随了唐朝的性子,各色各类,繁盛难诉。
旗袍源自于清朝、鼎盛于民国的历史渊源以外,更重要的是它本身的韵味。穿旗袍的人,如果很散漫,背弓腰歪的话,是穿不出旗袍的韵味的,穿这种衣裳,腰要正,颈要直,整个人的精神面貌要好,这才能显出它的端肃雅正来。无论是西方东方,只要是贵族教育,仪态风表非常讲究,得从小在传统高贵的氛围下,慢慢熏陶,逐步建立,才能有那种淑女、绅士的外在表现。作为中华民族来讲,这种“正”更是上至王公贵族,下到平民庶己都必须具备。所以旗袍的这种穿着方法也注定了它的高贵性。中国传统文化中,男子尚阳刚,所谓堂堂七尺男儿,讲的就是光明磊落、一身正气;女子要阴柔,温婉秀丽,体贴倍至,非常的柔韧。
除此之外道家又有“人体自有阴阳”的学说,讲的就是阴中有阳,阳中有阴,打个比方说,男子虽然以阳刚为主,但也有柔的一面,也就是刚中带柔,表现在对弱者的同情,对女子的保护上;女子则柔中带刚,看似柔弱,内心非常坚强,面对困境、强权,不为之所辱、所折;这种文化素养是中国民族承传千年、经久不衰的历史所推崇的。
这种文化体现在方方面面,包括服饰。旗袍的线条,远远看去是直线,横平竖直的,走近看,则是圆曲的,连拐角都是圆润的;中华文化尚方圆,表现在旗袍这儿,就是线条的柔中有刚、刚中有柔,这种刚柔并济体现的是古人的思想。
如果将传统文化比喻成一棵树,精神就是地面以下的根,外在人的素养、行为表现就是枝繁叶茂的地上部分,很多人都在谈中国人的素质,其实自古以来中国一直是众王国推崇的上邦之国,靠的不是武力、金钱、土地,靠的是文化,这是一种能让人肃然起敬的渊源历史所带来的、不可复制的最宝贵的东西。
旗袍,因文化而美丽?
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7. 茶绿色汉服配什么颜色的禁步?
白色。
一般来说齐腰襦裙是非常适合佩戴禁步的。因为齐腰襦裙不像齐胸那么会掉,并且高度比较适中,挂在齐腰的系带上垂吊感很强。同时齐腰襦裙佩戴禁步的话在一定程度上更加美观,使得人的整个造型增加了几分色彩。目前,齐腰襦裙也有很多颜色,尤其是褶裙还有渐变色裙。
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1. 禁步是什么,古代人都佩带什么饰品?
古代人佩戴的饰品有璎珞、步摇、禁步等。
以下是这些饰品的详细介绍。
1、璎珞
璎珞是古代用珠玉串成的装饰品,多用为颈饰,璎珞原为古代印度佛像颈间的一种装饰,后来随着佛教一起传入我国,唐代时,被爱美求新的女性所模仿和改进,变成了项饰。
《维摩诘经讲经文》中有“整百宝之头冠,动八珍之璎珞”;《妙法莲华经》记载用“金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠、玫瑰七宝合成众华璎珞”,可见璎珞应由世间众宝所成。
2、步摇
步摇是中国古代妇女的一种首饰,制作多以黄金屈曲成龙凤等形,其上缀以珠玉。六朝而下,花式愈繁,或伏成鸟兽花枝等,晶莹辉耀,与钗钿相混杂,簪于发上,材料主要有金、银、玉、玛瑙等。
步摇为中国传统汉民族首饰,西汉时在西域地区有其雏形进而吸收创新而来,约在东汉时经燕传入辽西,后又向东传入高丽鲜半岛及日本并对当地的文化都产生了深远的影响。
3、禁步
禁步是古代的一种饰品。将各种不同形状玉佩,以彩线穿组合成一串系在腰间,最初用于压住裙摆。佩戴行步之时,发出的声音缓急有度,轻重得当。如果节奏杂乱,会被认为是失礼,古人对此是十分注重的。
2. 禁步男生能带吗?
可以的。
佩戴在腰间通常佩戴禁步都是在穿着汉服的时候,如果男生想要佩戴禁步,可以将禁步没有流苏的一头穿过腰间的带子,再用另一头的流苏穿过绳子,最后整理禁步的玉佩方向即可。
3. 为什么现在的汉服很多都是明朝服饰?
大明王朝冕服(衮冕)是明代皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服,其中皇帝冕服的等级最高,用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合。明代皇帝冕服制定于洪武元年,在洪武十六年、二十四年(按《明实录》记载)、永乐三年又数次修订。嘉靖八年,明世宗对皇帝冕服做了较大修改,形成明代冕服的最终款式。本文仅以使用时间最长、较有代表性的永乐三年所定冕服为例进行说明。
冕
又称平天冠,由綖(yán)板、旒(liú)、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作,前圆(略呈弧形)后方,覆绮于外,上(表)为玄色,下(里)为红色。长合周尺二尺四寸(约55.4厘米),宽一尺二寸(约27.7厘米),前后各垂十二旒。旒以五彩丝线为缫(zǎo,同藻),每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗,缫上有结(称为“就”)使玉珠之间相隔一定距离。綖板下为长条形玉衡,用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对,充耳用玄紞(dǎn,丝线)系黈纩(tǒukuàng,明代指黄色玉珠)和白玉瑱(tiàn,玉珠)各一颗。冠武是冠的主体部分,圆筒形,用竹丝编成胎,再冒以皁(zào,黑色)纱。冠武上饰长方形金池一对(前后各一)、葵花形金簪纽一对、缨纽二对及金条(条状金饰)若干。朱缨从冠武两侧缨纽处向外穿出,系结并虚悬于颔下。玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内,簪首呈正方形。另有朱纮(hóng)一根,一端系在冠武左侧玉簪(簪脚)上,再从颔下绕至冠武右侧,仍系于玉簪(簪首)上,余端下垂。
冕(参考《中东宫冠服》绘制)
玄衣
皇帝冕服上衣用玄色,故称玄衣,交领、大袖,领、袖、衣襟等处施本色缘边。明代冕服继承了传统的十二章纹饰,玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝(yí)八章。日月皆圆形,日纹红色,在左肩,月纹白色,在右肩。龙在两臂,均为升龙。星辰在背,用五颗小圆星,五色。山在星辰之下,为并列的五座山峰。火、华虫、宗彝在两袖,每种纹样各用三个,竖行排列。火为红色火焰,在上;华虫形似锦鸡,五彩羽,红腹,居中;宗彝在下。宗彝是敞口杯形祭器,用一对,上饰虎、蜼(wěi,长尾猴),虎尾较短,蜼尾较长,左袖宗彝饰虎纹,右袖宗彝饰蜼纹。
纁裳(xūncháng)
冕服下裳用纁色,故称纁裳,分为前后两片,前片三幅,后片四幅,共裳腰。因裳幅均为正幅(长方形),需要在每幅上折叠出褶子(称为“襞积”),使裳腰与人体腰围相适。裳前后片的两侧及底边施本色缘边,侧边之缘称为綼(bì),底边之缘称为裼(xī,同緆)。纁裳上织藻、粉米、黼(fǔ)、黻(fú)四章,各用一对,排成两行,列于裳前片左右。藻为盘绕的绿色水草;粉米为白色米粒,排列成圆形;黼为斧形,青色或黑色,白刃,有柄;黻为两“弓”相背组成的图案。
玄衣(参考《中东宫冠服》绘制)
纁裳(参考《中东宫冠服》绘制)
中单、蔽膝(bìxī)、大带
冕服中单用素纱制作,交领,大袖,领、袖、衣襟均施青色缘边,领部织黻纹十三个。蔽膝为纁色,上宽一尺,下宽二尺,长三尺,本色缘,缘的接缝中饰有五彩绦(称为“紃xún”)。蔽膝上织藻、粉米、黼、黻四章,各用一对,分两行排列,另缀一对玉钩,用以悬挂。大带由束腰部分和垂带部分组成,束腰部分以纽襻扣纽系,并缀有假结及耳。大带朝外一面为白色,朝内一面为红色,腰和垂都有缘边,也称为綼,腰及结、耳之綼为红色,垂之綼为绿色。在大带结、耳处系有长丝带,称纽约,用素色。值得注意的是,永乐三年所定冕服制度中,取消了革带,直到嘉靖时期才重新使用。
中单(参考《中东宫冠服》绘制)
蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)
玉佩、小绶(shòu)、大绶
玉佩又称“(玉)玎珰”,为两组,每组有:珩(héng)一件,顶部有一孔系金钩一个,底部有五孔系玉珠五串;瑀(yǔ)一件,在珩之下,上下各三孔,与中间三串玉珠相连;琚(jū)一对,在瑀左右,瑑(zhuàn,雕刻)云纹并描金,与两侧玉珠串相连;玉花一件,在瑀之下,与中间三串玉珠相连;玉滴一对,形似水滴,系于玉花底部左右两串玉珠的末端;璜(huáng)一对,形似玉璧之半,瑑云纹并描金,分别系于琚底部玉珠串的末端;冲牙一件,与珩外形相似,系于玉花底部正中一串玉珠的末端。珩、瑀、玉花、冲牙皆瑑龙纹并描金。行动时,冲牙与玉滴、璜相触,发出清脆的声音。玉佩下有小绶一对,长条形,其颜色、纹样与大绶相同。大绶为长方形,用黄、白、赤、玄、缥(piǎo,淡青)、绿六彩织成,上部为菱形纹,下部为竖条纹,用纁色织物衬里。大绶上垂有织带六条,也叫小绶(与玉佩小绶非一物),颜色与大绶六彩同,分成三组编结并悬挂玉环三枚,环上饰龙纹。
蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)
袜、舄(xì)、玉圭
冕服用赤袜、赤舄。赤舄形似靴,舄首做成如意云头状,饰以黄绦缘,并缀黑色缨结,鞋帮用黑色缘边。玉圭长一尺二寸(周尺),顶部尖锐,底端平直,圭身刻山纹四个,下部套黄绮。另有玉圭袋用来装纳玉圭,袋身外形、大小和玉圭相似,饰金龙纹,底部有盖。
赤舄、赤袜(参考《中东宫冠服》绘制)
玉圭袋、玉圭(参考《中东宫冠服》绘制)
《明实录》记载,洪武元年正月,明太祖服衮冕在南郊祭祀天地,定国号为大明,建元洪武。二月,翰林学士陶安等认为,古代天子有五冕,祭天地、宗庙、社稷及诸神时各用相应的冕服,因此奏请按古礼制作,明太祖则认为五冕礼太繁,规定祭天地、宗庙服衮冕,社稷等祀服通天冠、绛纱袍,其余不用。十一月,明太祖下诏,令礼官与儒臣正式议定冠服之制。嘉靖时期,经过“大礼议”之争并取得胜利的明世宗,开始对祭礼与服制进行大规模的修改与创新,其中就包括皇帝冕服制度的调整,相关的文字与图像在《大明会典》中有详细记录。上世纪50年代发掘明神宗定陵时,出土了部分冕服实物,为研究明代冕服制度提供了极为宝贵的文物资料。
大明王朝,是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中,可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。
在中国传统文化的浸染下,中国古代女子的美容,十分强调含蓄,重视内在修养,“浓纤得衷,修短合度”一直成为美容的典范。
明代虽然审美观已较为宽泛,但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上,“丰肉微骨”再次受到重视。
明代开始,扣子大量运用,材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫,是明代妇女的常服。
另一女子常服,上着大襟短袄,下穿马面裙,裙身中间有一宽条,类似“蔽膝”的演变,腰部多加细褶,后来褶子越来越多。
汉服发展到明代,最突出的特点,是以前襟的纽扣,代替了带结。但是,扣了主要用在礼服上,常服很少使用,明末普及。
纽扣,并非源自明代,从元蒙时代的辫线袄子腰围部分,就有钉纽扣的形式,纽扣应当源自中国少数民族,明代开始流行。
明代女服,与唐代相比,衣裙比例明显倒置,。由于明代中后期,气候变冷,一年中寒冷的时间比较长,于是上衣逐渐变长至膝盖,裙子也不可能再束于上衣之外,而是被上衣遮盖,此即“袄裙”。
明代汉服的中衣,还有一种类似今天的立领,由扣子扣住。
明代女子的妆容,一改唐代那种上翘羽毛状的眉形,转而推崇细长弯月状的翠眉,化妆在精细上着眼,强调“面如凝脂,眼如点漆,眉黛烟青”。
脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂,显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出,画上的女子在化妆上,大多没有规律可循,一般是淡搽胭脂,点朱唇,再根据各人的脸形、眼睛,来画眉毛,温顺、稳重而决不浓妆艳抹。
明代女服的上衣,是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。
下裳在明初,用色偏向浅淡,崇祯时期提倡白色裙,裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时,发展为八幅、十幅。
裙腰加褶,一直十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究,有一种“彩条裙”,选各种颜色的绸缎,每条色缎上,绣出花鸟纹饰,带边镶以金线,可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条,拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,名“凤尾裙”。有的还将整块缎料,用手工做成细褶纹,名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙,名“玉裙”。
帔子,出现在南北朝,隋唐时得此名,宋代列入礼服。
明代帔子普遍流行,形状宛如一条长长的彩色挂带,宽三寸二分,长五尺七寸,绕过脖颈,披挂在胸前,两头下端连接,垂有金或玉的坠子,由于其形美如彩霞,故名“霞帔”。
明代褙子的纹样,与霞帔在品级差别上基本相同,只是八、九品命妇,用团花,不用缠枝花。
明代穿用褙子的面很广。按身份来分,有两种类型:
贵族作为礼服,为合领大袖对襟形式;
平民作为常服,用直领小袖对襟形式。
明代汉服的另一个特色,是襟上佩饰物,并且十分醒目,都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的,叫“坠领”,系在前襟的,叫“七事”,走起路来有响声的,叫“禁步”。这些佩饰,统称“杂佩”。
另有一种特别的佩饰,在一条金链上,以环相连挂着四件小物:镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)、小刀,均是妇女的生活实用品。
由此可见,饰物最早的功用,是为了日常生活的实用目的,随后才演变为装饰和修饰的功效。
《明会典》是明代官修的一部典章制度书,其中记录了贵族女装用料,均为“各色丝绫罗纱随用”。
而平民女服用料,即便是礼服,也限用紫色粗布,并禁止用金绣,袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色,禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定,商贾之家,只能用绢布制装,农家可以使用紬纱和绢布。劳动大众只许用褐色。
明代不同阶层的服装面料,有严格的规定,但是从现存的明代书画作品中,我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍,一般妇女平日常穿短衫长裙,腰上系绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
明朝因皇帝姓朱,以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。
明代官服中,最有特色的,是用“补子”表示品级。
补子,是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。
平常穿的圆领袍衫,则凭衣服长短和袖子大小,来区分身份,长、大者,为尊。
明代女子习惯在裙子外,罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔,是明代妇女的礼服,是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服装。整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一起穿。
除了之前受到元蒙影响,明末,由于满清八旗兵的甲衣和海外输入的影响,因此,明末开始,扣子逐渐在领边和襟边普遍使用。
明代普通百姓的服装,或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富。平民妻女,只能衣紫、绿、桃红等色,明代男子一律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。
明代的腰带,多束于胯部,而不在腰,用细纽悬于衣肋间。
明代男子多穿青布直裰,头戴四方平定巾,平民穿短衣,裹头巾。
四方平定巾之前,还有一种六瓣,或八瓣布片缝合的小帽,很象剖成半边的西瓜,名“六合一统帽”,也称六合巾、“小帽”,多用六片罗帛拼成,相传为明太祖所制。《枣林杂俎》:“清时小帽,俗呼•瓜皮帽’,不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合巾,明太祖所制,在四方平定巾之前。”即取“六合一统”之意,故名。取意安定和睦,天下归一。因为在政治上有一定象征意义,故也是由政府规定令全国通行的帽式,通常多用于市民百姓,而官吏家居时也常戴。此帽本来是仆役所戴,但是因为戴起来方便,所以就流行起来,这就是清朝“瓜皮帽”的前身。
明代帝后百官服制:
冕服:从宋代起,皇帝几乎只穿一种冕服。
朝服:通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服:百官的正式办公服均用到它。
常服:恢复唐宋时代的常服系统。
褘衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣:为皇后的第二礼服。
礼服:品官命妇的大礼服。
4. 齐胸襦裙胸中间的装饰叫什么?
齐胸襦裙胸中间的装饰称作胸针。
1. 胸针是指一种用于别在胸前的装饰性饰品,常用于女士的礼服上,也可用于男士的西装等正式场合着装上。
2. 胸针的使用已有悠久的历史文化背景,最早可追溯到古埃及时期,早期的胸针还被用于表示地位和财富等象征性作用。
3. 在现代,随着时尚文化的发展,胸针已经成为了一种高档的服饰配饰,不仅是一种美观的装饰品,也是一种彰显个人品位和风格的象征。
5. 古人腰间的挂饰叫什么?
古人腰间悬挂饰品统称为“佩饰”如:
1、带钩:古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩,古又称“犀比”。多用青铜铸造,也有用黄金、白银、铁、玉等制成。带钩相当于我们今天的皮带卡,主要用于钩系束腰的革带,多为男性使用,形式多样、工艺繁多。
2、玉佩:玉佩通常系在腰部,先秦和秦汉时期,玉佩繁褥华丽,甚至数十个小玉佩,如玉璜、玉璧、玉珩等,用丝线串联结成一组杂佩,用以突出佩戴者的华贵威严。魏晋以后,女子佩戴玉佩的频率增加,走起路来环佩叮当,悦耳动听,因此“环佩”也逐渐成为女性的代称之一。
3、璜:一般都认为“半璧曰璜”,其中多数璜只是璧的三分之一,小部分会是璧的二分之一。
4、珩:杂佩上部的横玉。形似磬而小,或上有折角,用于璧还之上。
5、禁步:属于环佩中构建繁琐复杂的款式,时古代女子挂在裙边的一种金玉饰物。腰际佩挂禁步,可约束女子的举止,起着规范仪态的作用。
6、香囊:也称“锦囊”或者“锦香囊”。一般系于腰间或肘后之下的腰带上,也有的系在床帐或者车辇上。香囊质地种类很多,有玉镂雕的、金累丝、点翠镶嵌和丝绣的。形状多样,有圆形、方形、椭圆形、葫芦形、石榴形、桃形、方胜形等。两片相合中间镂空,也有的中间缩扣,有孔透气,用来散发香味。
6. 你认为什么服饰更能够代表中国的历史文化?
旗袍是中国妇女的传统服装,而并非已经演灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在,值得我们细心的去了解与体会。
细望回去,很多人以为唐装就是中华民族的标志服饰了,实则不然。生活在一个多族裔共同繁盛的都市,在街上,身着民族服装的人,非常的夺目,也非常的漂亮,但又很柔和;无论其色彩、款式如何大张旗鼓、艳丽非凡,走近了来,一定是赏心悦目的平和,不会令人觉得突兀。
这是由于一个民族的传统服装是这个民族深远的历史所沉淀下来的,因此,由著这内涵,外在的特点再鲜明,也不能越过这个尺度去,显得张扬跋扈。
一个民族的服装有着深远历史而唐装则不然,一个民族的服装一定有着其深远的历史,才能显出一个民族深厚的韵味。历朝历代的服饰精美绝伦,各有其特征。衣裳也是如此:汉朝衣裳右衽、宽袖,雄浑庄肃;宋朝服饰温婉细腻,窄袖口,对襟褙子,精致温和;明朝裙衫又别具一格,下裙多以马面、一片合围等样式为主,上袄右衽,袖口种类众多,有温润灵动的琵琶袖、庄肃稳重的直袖等等,用色既有大方的亮丽色彩,在细节上以金银线勾勒线条明朗、大气的花纹;又有淡雅温煦的各类浅色小样,对比分明,非常的赏心悦目。而唐朝服饰,用蔚为大观来形容,是一点不为过的。男子服饰以箭袖圆领袍为主,窄袖口,一种干净俐落的感觉油然而生;用色大气,既有飘逸的玉兰白、又有名贵的雅松黄,花纹繁盛壮丽,多以暗纹、绣纹为主,面料也是矜贵有加,以富尚荣华的丝绸为多。
女子服饰以齐腰襦裙、齐胸襦裙为主,袖口可宽可窄,襦裙加以宫绦、披帛,分外出尘,飘逸灵动有似仙子;其花纹之繁盛可以写一部书,但总的特点是花形雅致,或暗、或凹,有凸、有亮,用色或大气明艳,或温婉秀丽,或小家碧润,或稚气柔嫩;林林总总,不可备述。而唐装,究其历史,不过是民国末年,人们著在旗装内的中衣中裤,在传统尽逝的时候,被怀旧的人们急病乱投医的拿出来,实在是不得已。然而一个民族独立于世界之林,靠的不是土地、金钱、武力,靠的是其独特的文化内涵,悠久的历史传统,这是不可复制的,所有的物质都是可以模仿、复制的,唯有文化,独特而隽永。
旗袍而旗袍,从清朝的旗装一脉相承而来,在民国时期达到鼎盛,是民国时期的服饰,当今之世,也有许多人爱穿旗袍;许多人对于旗袍有着固有的观念,其实真正传统的旗袍并非电影电视所演的那般紧贴,从民国时期的老照片可以看出来,现在的好些老师傅也还有这个手艺,传统旗袍并非贴身,而是在腰间前后两片各打两个长细褶,整个旗袍的韵律、女子的柔美不同就出来了,即使这样,旗袍依然是宽松的,但却非常别致。在用色方面,也是随了唐朝的性子,各色各类,繁盛难诉。
旗袍源自于清朝、鼎盛于民国的历史渊源以外,更重要的是它本身的韵味。穿旗袍的人,如果很散漫,背弓腰歪的话,是穿不出旗袍的韵味的,穿这种衣裳,腰要正,颈要直,整个人的精神面貌要好,这才能显出它的端肃雅正来。无论是西方东方,只要是贵族教育,仪态风表非常讲究,得从小在传统高贵的氛围下,慢慢熏陶,逐步建立,才能有那种淑女、绅士的外在表现。作为中华民族来讲,这种“正”更是上至王公贵族,下到平民庶己都必须具备。所以旗袍的这种穿着方法也注定了它的高贵性。中国传统文化中,男子尚阳刚,所谓堂堂七尺男儿,讲的就是光明磊落、一身正气;女子要阴柔,温婉秀丽,体贴倍至,非常的柔韧。
除此之外道家又有“人体自有阴阳”的学说,讲的就是阴中有阳,阳中有阴,打个比方说,男子虽然以阳刚为主,但也有柔的一面,也就是刚中带柔,表现在对弱者的同情,对女子的保护上;女子则柔中带刚,看似柔弱,内心非常坚强,面对困境、强权,不为之所辱、所折;这种文化素养是中国民族承传千年、经久不衰的历史所推崇的。
这种文化体现在方方面面,包括服饰。旗袍的线条,远远看去是直线,横平竖直的,走近看,则是圆曲的,连拐角都是圆润的;中华文化尚方圆,表现在旗袍这儿,就是线条的柔中有刚、刚中有柔,这种刚柔并济体现的是古人的思想。
如果将传统文化比喻成一棵树,精神就是地面以下的根,外在人的素养、行为表现就是枝繁叶茂的地上部分,很多人都在谈中国人的素质,其实自古以来中国一直是众王国推崇的上邦之国,靠的不是武力、金钱、土地,靠的是文化,这是一种能让人肃然起敬的渊源历史所带来的、不可复制的最宝贵的东西。
旗袍,因文化而美丽?
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7. 茶绿色汉服配什么颜色的禁步?
白色。
一般来说齐腰襦裙是非常适合佩戴禁步的。因为齐腰襦裙不像齐胸那么会掉,并且高度比较适中,挂在齐腰的系带上垂吊感很强。同时齐腰襦裙佩戴禁步的话在一定程度上更加美观,使得人的整个造型增加了几分色彩。目前,齐腰襦裙也有很多颜色,尤其是褶裙还有渐变色裙。
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